Выбор конструкции и начало работ и строительство беседки. Фундамент для беседки своими руками

396 Просмотров

Беседки садовые своими руками могут быть двух типов:

Временные. Они собираются в начале дачного сезона, а по его прошествии демонтируются и убираются до следующего лета;

Постоянные. Стоят на месте весь год. У таких беседок твердое бетонное основание или опоры на сваях. С грунтом оно связано при помощи легкого фундамента.

Независимо от типа, все составные части конструкции и предметы интерьера беседки должны быть защищены от природных воздействий, пропитаны антисептиками, изолированы от влаги и покрыты защитной эмалью или лаком.

После выбора типа беседки для дачи, следует составить чертеж, после чего – перейти к закладке фундамента и установке опорных столбов из дерева, камня или бетона. Еще до начала масштабных работ необходимо оценить тип грунта на конкретном участке, чтобы в будущем избежать деформации конструкции.

Типы грунтов

Скальный и песчаный грунт. Он является лидером по надежности и встречается наиболее часто. В случае, когда грунтовые воды располагаются глубже самой низкой точки фундамента, объект будет устойчив, а деформация – минимальна. В этом случае достаточно 50 см глубины фундамента.

Водонасыщенный пылеватый грунт. Мало пригоден для строительства. Если оно все же необходимо, требуется провести целый ряд мероприятий по защите фундамента. Лучше выбирать основания в виде столбов.

Глинистый грунт. В нем высокое содержание влаги, вследствие чего фундамент быстро перекашивается и поднимается от первоначального уровня. Поэтому в случае с данным типом грунта нужно четко знать, как построить беседку своими руками. Максимальное число стоек для фундамента – шесть. Они должны быть расположены по периметру, поскольку под беседками грунт обычно промерзает дольше и неизбежно возникнет расхождение с внутренними столбами. Кроме того, фундамент необходимо обернуть пвх-пленкой во избежание примерзания грунта к стойкам.

Какой фундамент выбрать?

Ленточный армированный монолитный фундамент

Для тяжелых домов из кирпича, бетона, различных стеновых блоков, где малейшая подвижка может привести к трещине в стене рекомендуется ленточный монолитный фундамент заложенный ниже глубины промерзания грунта в данной местности. Целесообразность строительства цокольного этажа или подвала зависит от геологической особенности местности (УГВ, уклоны, тип грунта).

При неблагоприятных условиях гидроизоляция этих помещений может сильно удорожить строительство. Деревянные дома из бревна и бруса относительно легки, что позволяет устанавливать их на ленточные монолитные армированные фундаменты облегченного типа, что приводит к существенному снижению стоимости всего строительства. Они не требуют дорогой техники для их возведения, позволяют залить фундаментную ленту любой сложности без ограничений для планировки дома, при этом прочность таких фундаментов наибольшая для данного типа строений и практически не зависит от типа грунта. Ленточные фундаменты обладают большой несущей способностью.

Различают следующие виды ленточных фундаментов:

  • Заглубленный (ниже глубины промерзания)

Заглубленный фундамент: устанавливают под здания с тяжелыми каменными стенами, он позволяет соорудить подвал или цокольный этаж и допускает возможность внешней отделки.

  • Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленный фундамент: сочетает в себе практичность и оптимальную стоимость. Предназначен для возведения конструкций из бруса и бревна. Преимущество бревенчатых стен состоит в том, что в отличие от кирпичных, они могут сами нести нагрузку, за счет чего мелкозаглубленный фундамент, работая совместно с конструкцией стен, хорошо противостоит сезонным напряжениям грунта.

  • Столбчатый фундамент

Недорогой вариант для установки под легкие конструкции, такие как беседки, хозблоки, бытовки, летние кухни. Возможность внешней отделки цокольной части зависит от типа фундамента. Но вне зависимости от выбранного варианта стоит помнить о необходимости устройства отмостки, чтобы предохранить фундамент от дождя и поверхностных вод.

Различают следующие типы столбчатых фундаментов:

Столбчатый фундамент из кирпича: недорогой фундамент для легких построек. Рекомендуется для установки под беседки, террасы, бытовки и летние кухни. Не требует внешней отделки.
Столбчатый фундамент из блоков 20х20х40: используется в качестве опоры для балок перекрытия 1 этажа и при возведении временных построек. Легко демонтируется. Требует внешней отделки.

  • Фундамент по технологии ТИСЭ:

Фундаментные столбы, выполненные по данной технологии, имеют расширение внизу, это позволяет им успешно противостоять силам морозного пучения. В сочетании с монолитной лентой-ростверком фундамент образует конструкцию, способную выдерживать большие нагрузки.

Для всех фундаментов мы используем бетон марки 300 и арматуру от 12мм. Все нормативы по фундаментам приведены в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

  • Свайный фундамент

Необходимость устройства свайных фундаментов возникает, если верхние слои грунтов являются слабыми, малопрочными и сильносжимаемыми, то есть они являются малопригодными для устройства на них фундаментов мелкого заложения без улучшения свойств грунтов. Сваи передают нагрузки от сооружения на нижние, как правило, более уплотненные и прочные слои грунта. Свайные фундаменты применяются, если они являются в рассматриваемых условиях более экономичными и индустриальными.

Свайный фундамент состоит из свай, объединенных в верхней части балкой или плитой, именуемыми ростверком. Ростверк служит для распределения нагрузки, передаваемой сооружением на сваи. Головы свай обычно заделывают в ростверк. Однако свайный фундамент может состоять и только из одной сваи, которая будет являться продолжением колонны наземной конструкции. Нижняя поверхность ростверка называется его подошвой. Глубиной заложения свайного фундамента называется расстояние от поверхности грунта до плоскости, проведенной через острие свай.

При строительстве зданий и сооружений применяются два вида свайных фундаментов:

безростверковые
с ростверками

К конструкциям с ростверками относятся фундаменты под колонны, включающие более двух свай (свайный куст) и фундаменты под несущие стены в виде ленточных ростверков с однорядным, двухрядным и более расположением свай.

В конструкции фундаментов типа «свайный куст» используются все конструкции свай. При выборе типа свай определяющим является требуемая величина ее несущей способности и вид нагрузки, действующей на фундамент. При большой требуемой величине несущей способности применяются сваи-оболочки, а также буровые опоры с уширением или без него. Если на фундамент действуют наклонная или горизонтальная нагрузки, то применяют сваи больших сечений или диаметров. При значительных выдергивающих нагрузках применяются буронабивные сваи с уширением или винтовые сваи.

Рекомендации по строительству подходящего фундамента для беседки

Для строительства такой беседки устраивают настоящий фундамент. Какой из видов фундамента выбрать – решать вам. В нашем варианте фундамент выполнен из бутобетонных столбиков с кирпичной забирной стенкой.

Одновременно с закладкой фундамента во внутренних углах будущей беседки и по периметру стен (с расстоянием друг от друга 1,3–1,5 м) вкапывают и бетонируют бревна-стойки, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Надземная длина бревен – 2,3–2,5 м, а диаметр – 15–18 см. В верхние концы бревен-стоек врубают бревна верхней обвязки (например, способом вполдерева); верхняя обвязка придает всей конструкции жесткость.

В ходе кладки забирных стенок вертикальные бревна крепят к ним с помощью проволоки (по каждому ряду), заправляя ее концы в кирпичную кладку.

С каждой стороны беседки в забирных стенках оставляют небольшие вентиляционные окошки для свободной циркуляции воздуха под полом.

По окончании строительства забирной стенки ее верхнюю плоскость выравнивают слоем кладочного цементно-песчаного раствора, железнят и укладывают сверху слой гидроизоляции: на битумной мастике настилают один-два слоя рубероида или толя.

После этого приступают к сборке рубленых стенок беседки. В нашем варианте соединение бревен в углах производится способом в лапу. Можно выбрать другой вид соединения (в обло, в чашу), но учтите, что при этом увеличивается расход древесины, поскольку с каждой стороны бревна при такой врубке должен оставаться остаток, равный 30–40 см. По прочности же все виды соединений абсолютно равноценны.

Отбирают бревна (при строительстве беседок нет необходимости использовать слишком толстые бревна, вполне достаточно диаметра 8–12 см): они должны быть одного калибра, то есть иметь одинаковый диаметр; изменение диаметра от комля к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. При высыхании в толще древесины создается излишнее напряжение, и бревно может растрескаться. Чтобы этого не случилось, в бревнах делают пропил до центра по всей длине. Затем также по всей длине бревен с их нижней стороны вырубают паз.

Первый венец рубленых стен носит название окладного и устраивается из бревен с обтесанной нижней плоскостью (ширина затеса не менее ширины кирпича), а укладывается он не прямо на гидроизоляцию забирной стенки, а на подкладку из досок, обработанных битумом. Сначала укладывают два противолежащих бревна по сплошным стенкам беседки; затем со стороны задней стенки в них врубают целое бревно, а со стороны передней стенки – два отрезка бревна, оставляя свободным вход в беседку. Чтобы простенки по бокам от входа не разъезжались, отрезки бревен крепят к бревнам-стойкам металлической скобой. Угловые и промежуточные бревна-стойки также скрепляют с бревнами венцов металлическими скобами, которые имеют повернутый на 90° профиль.

Возведение рубленых стенок ведется по венцам, с чередованием расположения комлей в разные стороны. Каждый последующий венец укладывают на предыдущий пазом. А чтобы стенки были устойчивы, через каждые 1,5–2 м венцы между собой сплачивают на шипы или нагели.

Стенки беседки рубят высотой около 1,2 м.

Поскольку беседка деревянная, то полы в ней настилают дощатые, а о том, как это сделать, подробно говорилось в главе, посвященной настилу пола. Лаги врубают в окладной венец, что более удобно сделать еще в процессе его установки. Завершив настил пола, вход в беседку оформляют небольшой лесенкой из 2–3 ступеней. Для этого из досок толщиной 35–45 мм выпиливают два косоура, между которыми на опорных брусках шурупами крепят проступи.

Далее приступают к сооружению стропильного каркаса для пирамидальной крыши. Мауэрлатами будут служить бревна верхней обвязки. После установки каркаса настилают кровлю. Карнизные свесы можно оформить резными досками, что великолепно сочетается с общим духом рубленых строений.

В целях экономии строительных материалов (а именно древесины) рубленые стенки можно собирать не из целых бревен, а из половинок. После вырубки пазов и лап бревна следует распустить вдоль по вертикальной линии. Тогда стенка из полубревен будет иметь вид, изображенный на рис. 132.
Столярные и плотничные работы

Общие правила выбора подходящего фундамента

Выбор фундамента для будущего дума – не только начало всего строительства, но и один из самых важных этапов. Именно от фундамента, его прочности и правильности укладки, будет зависеть прочность и долговечность самого дома. Согласитесь, это непростая и ответственная задача, которая требует массу специальных навыков и многолетнего опыта. Ведь любая ошибка в расчетах может стоить жильцам дома.

Фундамент, как правило, выбирают, исходя из характеристик почвы, в которую он будет заложен. Например, грунт проверяют на воду, песок и глубину промерзания, вычисляют пролегание грунтовых вод и так далее. Также важным моментом является тяжесть материала, из которого будет возводиться дом – для кирпичного фундамента нужен более прочный, для дома из бруса и каркасного – полегче. Все это применимо даже к строительству домов из блоков.

Основные виды фундамента:

  1. Ленточно-монолитные
  2. Ленточно-свайный
  3. Столбчатый
  4. Железобетонный

Строительство беседки

Беседка садовая своими руками – это уютный домик с оптимальными размерами 2 м в ширину и 3 в длину. Для разметки потребуется мерная рулетка, веревка и колышки.

С участка, где будет организовано строительство беседки, необходимо убрать мусор, срезать крупные растения и вскопать почву. По углам и центру будущей беседки выкапываем ямы размером 15х15 см глубиной 50 см. Сюда будут вставляться столбы из профилированного бруса. Материалом может быть лиственница или дуб. Длина бруса – около 3 метров. Та часть, которая будет погружена в яму, должна быть обмазана битумом или гудроном.

На дно фундаментной ямы беседки лучше насыпать щебня и уплотнить его. Эта процедура обеспечит более плотное основание. Каждую яму выстилают пленкой и устанавливают внутрь брус. В горизонтальном положении брус фиксируют длинными рейками, которые крепятся на почве. После этого яму медленно засыпают землей, утрамбовывая каждый слой. Яму заливают бетоном, над наземной частью формируют холмики небольшого размера. Полностью бетон схватывается в течение двух суток.

После того, как фундамент беседки готов, переходим к строительству стен и крыши. Предварительно все деревянные элементы покрываем олифой или другим защитным средством. Далее верхняя часть забетонированных столбов обвязывается и крепится в строго горизонтальном положении. В углах и там, где брусья пересекаются друг с другом, вырезают прямоугольную кромку, идущую по боковому канту бруса.

Пол беседки может быть на уровне грунта либо чуть приподнят. В последнем случае потребуется основание. Оно делается из продольных брусьев и обрезной доски. Зачастую в беседках обустраивают ступени. В этом случае можно использовать бетонный камень.

 
Строй MichGan » Строительство » Беседка » Выбор конструкции и начало работ и строительство беседки. Фундамент для беседки своими руками