Тонкости установки дверных замков

51 Просмотров

  1. Выбор устройства
  2. Критерии выбора
  3. Необходимые инструменты
  4. Демонтаж предыдущего замка
  5. Разметка

    • В старую дверь
    • В новую деревянную дверь
    • В новую металлическую дверь
    • В новую пластиковую дверь
  6. Установка

    • На деревянную дверь с поворотной ручкой
    • На деревянную дверь
    • На железную дверь
  7. Проверка работы

На сегодняшний день существует большое количество запорных систем и устройств. Они призваны ограждать хозяев от вмешательства непрошеных гостей в их жилища либо подсобные помещения. Причин для установки или замены замка на дверях может быть много. Этот процесс не терпит небрежного отношения и неаккуратности, но может быть проведён самостоятельно, главное – знать, как это сделать.

Выбор устройства

В первую очередь необходимо разобраться в типах замков, чтобы выбрать подходящий и по функциональности, и по степени защиты, и по финансовым возможностям вариант.

По виду установки замки классифицируются на три группы.

  • Навесные. Навесной запирающий механизм – самый простой вид. Как правило, его используют для защиты подсобных помещений, гаражей, дачных домиков и объектов с коммуникациями. Монтаж устройства прост и доступен для любого человека. Однако степень защиты у таких замков самая низкая, а коэффициент секретности равен нулю.

  • Врезные. Суть врезного запирающего механизма содержится в самом названии: его встраивают внутрь двери, для чего вырезается специальная выемка в полотне. Монтаж устройства в этом случае потребует определенных умений и специальных инструментов, особенно если дверь металлическая. Эти замки позволяют выбирать модель по степени защиты и секретности. Очень популярны модификации, гарантирующие эффективность при взломе.

  • Накладные. Замки подобной конструкции накладываются на дверь с внутренней стороны, при этом часть механизма углубляется в само полотно. Установка и замена не доставит трудностей для опытного мастера, но при необходимости самостоятельный монтаж также возможен.

По типу устройства замки делятся на два основных вида.

  • Реечные. Основной характеристикой замка является его массивность. Механизм работает от ключа, который не проворачивается, а просто вводится внутрь системы. Как правило, ключи имеют существенную длину и вес. На их поверхности нанесены специальные прорези, которые должны совпасть с кодом внутри замка. Поскольку для открывания приходится прилагать значительные усилия, реечные механизмы устанавливают на гаражи, склады и другие подсобные помещения.

  • Цилиндровые системы. Запирающие механизмы подобного типа считаются классическими. Основными деталями являются штифты, корпус, кулачок и личинка. Принцип действия механизма поворотный. Уровень сложности замка определяется количеством цилиндрических деталей, внутри которых находятся элементы, обуславливающие защиту от взлома. Каждая такая деталь имеет свой набор пин-кодов, поэтому под нее разрабатывается свой ключ.

Кодовых комбинаций в связи с этим обстоятельством может быть больше миллиона. Они подходят для установки на межкомнатные и офисные двери.

  • Дисковые. Конструкция по принципу действия похожа на цилиндрические замки. Только кодовые комбинации создаются за счет дисков, от количества которых зависит сложность и надежность запирающего механизма.

  • Сувальдные механизмы. Конструкция замка в части базовых элементов схожа с цилиндровым типом, но имеются дополнительные детали, усложняющие принцип его действия. Основные детали представляют собой стальные подпружиненные кодовые пластины, которые называются сувальды. Они более массивные, чем обеспечивают надежность замка. Надежность запора зависит от количества сувальд.

  • Комбинированные системы. Данные конструкции наиболее эффективно защищают от взлома.

По принципу действия.

  • Механические. Запорные механизмы указанной конструкции закрываются только при наличии ключа, то есть вручную. Они просты, достаточно надежны, долговечны и являются самыми популярными моделями на рынке.

  • Электромеханические. Замки подобной конструкции имеют возможность закрывать дверь не только с помощью ключа, но и с помощью электронного модуля. Как правило, такие механизмы имеет обычные ригели, которыми можно управлять вручную либо электронным приспособлением: картой, брелоком, пультом.

Подобная запирающая система считается очень надежной, поэтому ее часто используют в банках и музейных хранилищах.

  • Электронные. Их основное преимущество – воздействие на дверь с большого расстояния. Как правило, их устанавливают в частных коттеджах на гаражных и входных воротах, калитках. Главная проблема в том, что их легко вскрыть, как и любое электронное устройство. По степени надежности и защиты от взлома они проигрывают электромеханическим и электромагнитным моделям.

  • Электромагнитные. Для установки замка с магнитами необходим контур с постоянным электричеством в сети. При этом условии он способен обеспечить хорошую защиту. Чаще их используют на промышленных площадках и в больших офисных зданиях.

Критерии выбора

При выборе замка необходимо последовательно отвечать на следующие вопросы.

  • Функция, которую выполняет дверь. В зависимости от задач, которые выполняют двери, подбирается и запорный механизм. Если необходима высокая надежность, то замки выбираются из высококачественных материалов, прочных, с высокой степенью секретности и устойчивости к взлому. Простейшие запоры для межкомнатных или легких пластиковых дверей могут выполняться из более дешевых деталей: пластмассовых, латунных или силуминовых.

  • Надежность защиты. Существует 4 класса устойчивости к взлому. Первый из них наиболее простой, использующийся на замках для межкомнатных дверей, офисов, подсобных помещений. Вскрыть его сможет даже непрофессионал за 5 минут. Второй класс характеризуется временем взлома до 15 минут. Их можно устанавливать и на входных дверях, но при условии, что ничего ценного за ними нет. Третий класс защиты обеспечивает повышенные качества запорных механизмов. Именно он является наиболее востребованным, поскольку цена и качество соизмеримы для обычных пользователей. Четвертый класс устанавливается на дверях в специализированных помещениях, к которым предъявляются повышенные требования по охране.

  • Степень секретности. Многие продавцы вводят покупателей в заблуждение, характеризуя замки только с точки зрения количества комбинаций. Но следует обратить внимание, что секретность – понятие комплексное, включающее, кроме указанного фактора, защиту от любого вида взлома: механического или с помощью отмычки, износостойкость, ударопрочность, вероятность ключевых повторов.

В зависимости от этого выделяют 3 уровня секретности.

  • Низкий. Характеристики: от 10 до 10 тысяч возможных пин-кодов и их простота, отсутствие защиты от взлома, детали из низкопрочных материалов, низкая точность сборки.
  • Средний. Характеристики: от 5 тысяч до 5 миллионов комбинаций с достаточным уровнем сложности. Модели зарекомендовавших себя производителей обладают защитой от взлома. Материалы для ригелей износоустойчивые, для корпуса же чаще используют низкопробные, уровень сборки средний.
  • Высокий. Характеристики: количество пинов начинается от 100 тысяч до миллиарда, уровень сложности высочайший, защита от любых видов воздействий, материалы износо-, кислото- и водоустойчивы, высокая точность сборки.

Необходимые инструменты

Чтобы самостоятельно врезать замок, потребуется запастись определенными инструментами и знаниями. Набор инструментов зависит от вида замка и материала, из которого изготовлена дверь.

Для деревянного полотна понадобятся:

  • электродрель;
  • набор стамесок;
  • набор отверток или шуруповерт;
  • столярный нож;
  • молоток;
  • напильник;
  • линейка и карандаш;
  • крепежные элементы, если их нет в комплектации замка.

Для установки замка на металлическую дверь дополнительно могут понадобиться сверла и напильники по металлу. В набор для монтажа запорных устройств на пластиковые полотна следует включить копировальную бумагу или пластилин для разметки.

Демонтаж предыдущего замка

Несмотря на инновации в области производства запорных механизмов, иногда они выходят из строя. Поэтому нужно быть готовым к тому, что когда-нибудь замку потребуется замена либо ремонт. Перед тем как установить новый механизм, естественно, нужно демонтировать старый.

В зависимости от того, какими болтами прикручен замок, следует запастись отверткой плоской либо крестовой. С ее помощью все крепежные элементы выкручиваются с торца. Там расположена замковая планка. Если личинка механизма не зафиксирована, то достаточно вынуть замок, потянув за планку на себя.

Если личинка в замке присутствует, то есть устройство обладает определенным уровнем защиты, значит, ее необходимо вытащить в первую очередь. Для этого выкручивают специальный длинный винт, проходящий через весь корпус, начиная от планки. После этого личинка выйдет при легком нажатии на нее. Для запорных устройств с высокой степенью защиты этот процесс усложняется, поскольку сначала необходимо отключить защитный механизм специальным ключом и только после этого демонтировать личинку.

В случае с врезным замком, имеющим ручку, прежде чем начинать снимать механизм, следует избавиться от нее. Как правило, открывающие рычаги крепятся стопорным винтом к сквозному квадратному штифту. Его и нужно выкрутить, чтобы вынуть штифт. А уже после приступить к дальнейшему демонтажу замка.

Сложность при разборе пришедшего в негодность запорного устройства представляют различные декоративные элементы типа накладок. В этом случае демонтаж следует начать с них. Они имеют свои крепежи, которые чаще всего вкручиваются либо в дверное полотно, либо в корпус запора. Дальше алгоритм действий стандартный.

  • При снятии замка накладного типа усилий будет приложено гораздо меньше, чем при демонтаже его врезного собрата. Такие модели прикрепляются саморезами к самой двери. Поэтому процесс заключается в выкручивании винтов, снятию наличника – пластины, закрывающей скважину, и выниманию замка.
  • Замки на пластиковых и металлических дверях часто бывают электрическими или электромагнитными. Поэтому прежде чем начать их демонтаж, необходимо убедиться в отсутствии электричества и ознакомиться с инструкцией по их устройству. Очень редко, но все же бывают случаи, когда замки встраиваются на заводе, и вынуть их без повреждений дверного полотна не представляется возможным. В этом случае нужно попробовать обойтись «малой кровью», например, высверлив его с торца.

Следует отметить, что не всегда ломается весь замок сразу. Как правило, выходит из строя сердцевина, которую можно заменить отдельно, не выбрасывая весь механизм. Так получится гораздо дешевле.

Разметка

После того как старый замок убран, можно приступить к следующему этапу – разметке.

В старую дверь

Если от старого замка остались отверстия, то лучше подгонять новый механизм под них. Тогда они будут служить разметкой.

Специалисты предупреждают, что нет двух аналогичных замков. Если необходима адекватная замена строго под старые отверстия, то нужно либо менять сердечник, тогда корпус останется старый и проблем не возникнет, либо искать абсолютно такую же модель, марку и производителя. Для подбора лучше приходить в магазин со старым замком либо его описанием, чтобы консультанты могли быстро отыскать нужный вариант.

Если отверстия под запор есть, а его самого нет, и неизвестно, каким оно было, то следует снять с них мерки в миллиметрах. У круглых измеряется радиус, у остальных – длина, ширина, глубина.

Если подобрать подобный запорный механизм не получается, то существует возможность установить другую модель. Лучше, если она будет чуть больше предыдущей, тогда уже имеющиеся отверстия нужно будет просто расширить.

В новую деревянную дверь

Чтобы облегчить процесс установки нового замка своими руками, следует внимательно и аккуратно подойти к разметке.

  • На поверхности дверного полотна простым карандашом или мелом отмечается место расположения скважины замка и ручки, если они взаимосвязаны. Стандартно запор устанавливается на расстоянии одного метра от уровня пола. Однако высота может быть другой, более комфортной для проживающих.
  • С помощью угольника к этой метке чертится перпендикуляр на торцевой части двери. Это центр, ориентируясь на который вдоль торца нужно провести осевую линию, длина которой равна ширине корпуса. Наиболее простой способ – приложить замок к торцевой части двери и обрисовать по контуру, чтобы размеры углубления точно совпали с габаритами устройства. Получится чертеж прямоугольника.

  • Далее следует измерить глубину вхождения язычка в полотно (это расстояние от планки замка до конца самого длинного ригеля) с двух сторон двери и нанести отметку. Иными словами, необходимо обозначить начало и конец запорного механизма.
  • Если замок предполагает наличие поворотной ручки, то ее местоположение отмечается с двух сторон двери. Для этого корпус устройства прикладывается к двери боком, затем делаются необходимые отметки.
  • После этого можно начинать сверлить отверстие. Для этих целей используют электродрель с перьевым сверлом. Чтобы глубина совпала с отмеренным значением, следует отметить ее на сверле с помощью проволоки. Диаметр сверла лучше выбирать близким к толщине отверстия. Высверлить нужно аккуратно вдоль всей прямоугольной отметки. Откорректировать точность можно стамеской. Вместо дрели некоторые умельцы используют долото и молоток. Мастера обращают внимание, что отверстие должно быть чуть больше размеров замка, тогда устанавливать его будет проще.

На этом этап заканчивается, поскольку дальше начинается установка запорного устройства.

Отверстие для язычка на противоположной стороне дверной коробки размечается после того, как сам замок уже собран и врезан. Для этого запирающий элемент намазывают мелом или к нему приклеивается копировальная бумага. При закрытии язычок оставит след, который и будет считаться меткой для высверливания необходимого отверстия. Если все сделано правильно, то после установки механизм не будет заедать.

В новую металлическую дверь

Как правило, железные двери продаются в комплекте с замком и другими необходимыми деталями, поэтому все дырки на ней уже просверлены и совпадают с крепежами. Остается только установить замок по инструкции на указанные места.

Если дверь куплена без замка, то общий алгоритм действий соблюдается, меняются только инструменты, поскольку сверлить и пилить придется металл.

В новую пластиковую дверь

Сегодня пластиковые двери встречаются повсеместно. Соответственно, замки на них тоже придется менять, ремонтировать и устанавливать новые. Алгоритм действий для разметки местоположения замка в ПВХ-дверь схож с деревянной. Дорогостоящие типы запорных устройств имеют инструкцию, в которой не только приведен порядок действий по установке, но и приложены трафареты для разметки.

На сегодняшний день почти все производители включают в прилагающийся набор документов бумажный шаблон. Его прикладывают к двери, с помощью шила делают отметки на дверном полотне: 4 фиксирующие и одну центральную для запирающей личинки.

Мастера рекомендуют в качестве наметки просверлить отверстия в указанных местах, кроме центра, тонким сверлом. Тогда саморезы войдут в полотно без перекосов. Отверстия должны быть глухими, не насквозь.

Наметка паза под планку осуществляется аналогично врезной модели: приложить замок и обвести планку. Наметка местоположения ответной части запорного механизма осуществляется после полной сборки и установки замка. Для этого его закрывают, прикладывают ответную конструкцию и шилом через отверстия для крепежа делают отметки.

Установка

Как показывает практика, установить замок в дверь – дело непростое, но посильное для самостоятельного выполнения. Врезка дверных замков на разные типы полотен – процесс одинаковый в своей основе. Отличия определяются дополнительными функциями механизма и материалом, из которого изготовлены двери.

На деревянную дверь с поворотной ручкой

После того как при разметке вырезали нишу под корпус замка, последовательность действий будет следующая.

  • Размещение торцевой планки. Замок нужно вставить в выдолбленное углубление и обвести планку по контуру. Поскольку она должна располагаться вровень с полотном, необходимо сделать для нее небольшое углубление. По нарисованной линии на глубину 1-2 миллиметра делается выемка с помощью ножа. Далее стамеской она расширяется на размер планки.
  • Высверливание отверстий под ручку и ключ. Проем для замочной скважины и ручки получают с помощью перьевого сверла. Мастера советуют сверлить отверстия не насквозь, а с двух сторон, тогда они будут более аккуратными, без сколов по краям.

  • Вставка конструкции в дверь. Замок углубляется на свое место, ручка вставляется в сделанное ранее отверстие. Если в комплекте присутствовали декоративные накладки, то именно на этом этапе их прикрепляют саморезами к полотну.
  • Монтаж параллельной планки. Ее еще называют «ответной». Она располагается напротив замка, в нее входит ригель при закрывании. Чтобы врезать ответную планку, нужно следовать алгоритму, аналогичному получению места под сам замок. Место вхождения язычка в полотно намечают с помощью мела или копировальной бумаги. Планка прикрепляется саморезами или болтами.

На деревянную дверь

Для того чтобы поставить накладной замок, следует помнить, что для него стандартная высота составляет 1,5 метра от уровня пола. Однако она также не обязательна для исполнения и может меняться в зависимости от требований владельцев.

После того как все отметки нанесены, сверлится центральное отверстие. Специалисты советуют делать это с двух сторон, а не сразу насквозь. В этом случае края будут ровными. Диаметр отверстия должен совпадать с личинкой замка.

В отличие от врезной модели, у накладной планка боковая, а не центральная. Однако она также должна лежать вровень с дверным полотном, значит, под нее также необходимо вырезать паз. Для этой процедуры используют острый нож, чтобы углубить намеченный контур, и стамеску, чтобы выдолбить углубление.

Далее замок устанавливается на свое место и крепится к двери саморезами или фиксирующими болтами. Ответная часть механизма прикручивается саморезами по сделанной отметке.

После того как все основные части установлены, крепят дополнительные элементы: декоративные накладки, антивандальные приспособления, ручки.

Следует обратить внимание, что если замок необходимо врезать на частично стеклянные двери, то их перед установкой следует обязательно снять с петель и по возможности вынуть стекла. Это убережет их от сколов или нечаянного разбивания.

На распашную или раздвижную створку при должном уровне мастерства замок можно врезать, не снимая ее с петель

На железную дверь

Принцип установки запорного механизма схож с алгоритмом действий по работе с деревянным полотном, различие лишь в виде используемых инструментов. Для получения различных отверстий понадобится болгарка, ножовка и сверла по металлу.

На пластиковую дверь

Замки для деревянных и металлических дверей не подходят для их прототипов из пластика. В этом случае следует выбирать специальные запоры. Подбирается механизм по ширине профиля, на который будет устанавливаться. Почти все представленные модели являются врезными и имеют встроенные ручки для открывания. Это необходимо для сохранения целостности и эстетичности всей конструкции. В редких случаях для усиления защиты дверное полотно оборудуется накладным запорным устройством.

На балконную дверь или в стеклопакете квартиры, которая располагается на верхних этажах, как правило, монтируют обычный замок-защелку с ручкой. В данном случае она идет в наборе со стеклопакетами, поэтому устанавливается уже на заводе-изготовителе. Следует обратить внимание, что она не несет защитных функций.

Для ремонта достаточно открутить крепежные болты, вынуть ручки с двух сторон, вставить в образовавшееся отверстие новую аналогичную ручку, закрепить ее.

Если необходимо обеспечить защиту от проникновения через пластиковую дверь, то следует установить более сложный запорный механизм. Рассмотрим алгоритм действий на примере электромагнитной модели.

  • После нанесения разметки приступают к высверливанию отверстий. Во время работы следует помнить, что сильно давить на полотно нельзя, оно может треснуть.
  • Как правило, конструкция состоит из двух основных частей, одна из которых крепится на дверном полотне, а другая – в проеме. Все крепежные детали присутствуют в комплектации.
  • На следующем этапе собирают электрическую цепь. Здесь потребуются определенные знания и навыки, поэтому если их нет, лучше обратиться за помощью к профессиональным электрикам.
  • Финальный этап – подключение электропитания.

Проверка работы

Проверка работоспособности запорного механизма заключается в следующем:

  • все детали движутся свободно, не заедают и не застревают;
  • дверь закрывается плотно;
  • язычок заходит в ответную часть ровно и на достаточную глубину, что обеспечивает его надежность;
  • все электрические цепи срабатывают без задержек;
  • все детали прикручены крепко, не болтаются.

В следующем видео вас ждет установка замка в межкомнатную дверь.

 
Строй MichGan » Ремонт и отделка квартиры » Двери и арки » Тонкости установки дверных замков